Vanaf de eerste vorst ga ik het bewateren volledig uitschakelen opdat de leidingen niet kapot vriezen.
maandag 19 oktober 2015
Verticale tuin begin oktober
Vanaf de eerste vorst ga ik het bewateren volledig uitschakelen opdat de leidingen niet kapot vriezen.
dinsdag 18 augustus 2015
beplanten
Vooraleer ik me planten kon aanschaffen voor de verticale tuinen, moest ik uiteraard uitzoeken welke planten geschikt zijn. Aandachtspunten hierbij waren:
De plantenkeuze werd uiteindelijk de volgende:
De planten bleken algauw een veel duurdere kost te zijn dan de installatie van de tuinen zelf. Ik ben dus op zoek gegaan op het internet naar allerlei mogelijkheden, van tweedehandssites tot online kwekerijen. Dit heeft de prijs wel behoorlijk kunnen drukken. Ondertussen heb ik zelf al veel scheutjes van mijn planten kunnen nemen, best handig als er in de tuin zelf eentje doodgaat, dan kun je deze onmiddellijk en kosteloos vervangen.
Wat plantensterfte betreft, valt het trouwens zeer goed mee. Ik denk dat ik nog maar een tiental plantjes heb moeten vervangen.
- schaduwminnende planten: gezien de verticale tuinen voornamelijk aan de schaduwzijde van de tuin staan, moesten de planten daar ook tegen bestand zijn. Bij mijn keuze moest ik me dus beperken tot planten die houden van schaduw tot halfschaduw;
- de hoogte: de planten mochten maximaal een hoogte hebben/krijgen van 30cm. Daarbij heb ik geopteerd tussen zowel laaggroeiers (max. 10cm), bodembedekkers als planten met grotere bladeren (hosta, varen zoals asplenium scolopendrium) of met bloemen op een lange stengel (duizendknoop, elfenbloem), om op die manier een mooie variatie in hoogte te bekomen;
- kleur: groene, rode, blauwe bladeren. Variatie hierin vond ik ook belangrijk;
- bloemen en bloeiperiodes: opnieuw kleur in de tuin brengen (blauwe, gele, witte, rode, paarse bloemen). Daarnaast zijn de bloeiperiodes ook belangrijk. Je wil niet dat alles bloeit in het voorjaar, en er de rest van het jaar enkel groen is te zien. Ik moet toegeven dat ik hier nog een aantal aanpassingen zal moeten doen;
- dieren: altijd leuk om nuttige diertjes aan te trekken in de tuin, zoals vlinders, bijen, hommels, etc. In mijn keuze heb ik hiermee rekening gehouden;
- gelijkaardige planten: belangrijk is om bij het aanplanten rekening te houden met de wensen van de planten. Deze die veel water nodig hebben heb ik bijvoorbeeld samen gezet.
De plantenkeuze werd uiteindelijk de volgende:
- tongvaren (asplenium scolopendrium)
- steenbreekvaren (asplenium trichomanes)
- naaldvaren (polystichum setiferum densum)
- niervaren (polystichum setiferum congestum)
- goudaardbei (walsteinia ternata)
- maagdenpalm (vinca minor)
- duizendknoop (persicaria affinis 'darjeeling red')
- elfenbloem (epimedium youngianum roseum)
- stekelnootje (acaena microphylla kupferteppich)
- vetmuur (sagina subulata)
- gebroken hartje (dicentra formosa)
- aster
- kruiptijm
- munt
- hosta
- siergrassen
- zenegroen (ajuga reptans)
- kaaps vergeet-mij-nietje
De planten bleken algauw een veel duurdere kost te zijn dan de installatie van de tuinen zelf. Ik ben dus op zoek gegaan op het internet naar allerlei mogelijkheden, van tweedehandssites tot online kwekerijen. Dit heeft de prijs wel behoorlijk kunnen drukken. Ondertussen heb ik zelf al veel scheutjes van mijn planten kunnen nemen, best handig als er in de tuin zelf eentje doodgaat, dan kun je deze onmiddellijk en kosteloos vervangen.
Wat plantensterfte betreft, valt het trouwens zeer goed mee. Ik denk dat ik nog maar een tiental plantjes heb moeten vervangen.
 |
| klaar om te planten |
 |
| opbouw |
 |
| geplant! |
 |
| geplant! |
Irrigatie
Om niet telkens met een tuinslang of gieter de bakken water te moeten geven, heb ik gebruik gemaakt van een irrigatiesysteem door middel van een druppeldarm en watertimer.
Door de watertimer vergeet je nooit een watergift en kan je alles degelijk instellen en plannen. Momenteel (lente en zomer) staat deze ingesteld om elke derde dag gedurende 5 minuten de drie verticale tuinen te bewateren. Na 5 maand blijkt dit voldoende te zijn. Het substraat dat ik gebruik houdt ook langer water vast en de schaduwkant helpt allicht ook wel (aangezien er minder zon op schijnt, droogt het ook minder snel uit).
De druppeldarm zorgt dan weer voor een gelijkmatige verdeling van het water. Het substraat zelf zit omgeven door vloeidoek, wat opnieuw het water mooi verdeelt.
Bij het aanplanten werd ook rekening gehouden met de bewatering. Planten die graag wat vochtiger staan (zoals varen bijvoorbeeld) werden onderaan de tuin geplaatst.
Deze zomer ben ik 3 weken op reis geweest en zelfs tijdens een hittegolf stonden mijn verticale tuinen heel mooi toen ik terug thuis kwam. Ik ben dus best tevreden over het systeem. Voor de herfst en winter zal ik nog even moeten afwachten hoe het verder evolueert en ook hopen dat het de eventuele vorst overleeft.
Belangrijk is om na te gaan hoeveel druk er op je kraantje zit. Bij mij viel dit nogal tegen, dus ik heb even moeten zoeken vooraleer er een gelijke waterafgifte was over de 3 tuinen.
Door de watertimer vergeet je nooit een watergift en kan je alles degelijk instellen en plannen. Momenteel (lente en zomer) staat deze ingesteld om elke derde dag gedurende 5 minuten de drie verticale tuinen te bewateren. Na 5 maand blijkt dit voldoende te zijn. Het substraat dat ik gebruik houdt ook langer water vast en de schaduwkant helpt allicht ook wel (aangezien er minder zon op schijnt, droogt het ook minder snel uit).
De druppeldarm zorgt dan weer voor een gelijkmatige verdeling van het water. Het substraat zelf zit omgeven door vloeidoek, wat opnieuw het water mooi verdeelt.
Bij het aanplanten werd ook rekening gehouden met de bewatering. Planten die graag wat vochtiger staan (zoals varen bijvoorbeeld) werden onderaan de tuin geplaatst.
Deze zomer ben ik 3 weken op reis geweest en zelfs tijdens een hittegolf stonden mijn verticale tuinen heel mooi toen ik terug thuis kwam. Ik ben dus best tevreden over het systeem. Voor de herfst en winter zal ik nog even moeten afwachten hoe het verder evolueert en ook hopen dat het de eventuele vorst overleeft.
Belangrijk is om na te gaan hoeveel druk er op je kraantje zit. Bij mij viel dit nogal tegen, dus ik heb even moeten zoeken vooraleer er een gelijke waterafgifte was over de 3 tuinen.
vrijdag 5 juni 2015
potgrond
Belangrijk aspect bij de uitbouw van de verticale tuin is de potgrond die gebruikt wordt. Cruciaal is het gewicht. Ik wou dus geen gewone aarde of potgrond gebruiken aangezien dit veel te veel weegt (zeker als je de planten later nog eens water geeft, zou het gewicht nog eens toenemen). De bakken aan de linker -en rechterzijde hebben een volume van 30 liter, dus met gewone potgrond, planten en water, zou je al gauw aan een gewicht van 30-40kg komen per bak. Aangezien het hier nog eens gaat over een gewone scheidingsmuur tussen twee stadskoeren, wou ik niet het risico nemen om er een verticale tuin aan te bevestigen die in totaal makkelijk 100 kg en meer kon wegen.
In mijn zoektocht naar alternatieven kwam ik uit op potgrond van cocopeat. Zelf heb ik uiteindelijk een substraat gemaakt van cocopeat, perliet en organische mest. De verhoudingen waren ongeveer de volgende:
Een aantal voordelen van dit substraat zijn:
Eenmaal het substraat klaar kon ik de bakken dus vullen. Bij het vullen had ik ook al nagedacht over de irrigatie (meer daarover later). Het belangrijkste om nu al mee te geven is dat ik de druppeldarmen al in de bakken en constructie van de verticale tuinen heb aangebracht vooraleer ik ze vulde met het substraat.
In mijn zoektocht naar alternatieven kwam ik uit op potgrond van cocopeat. Zelf heb ik uiteindelijk een substraat gemaakt van cocopeat, perliet en organische mest. De verhoudingen waren ongeveer de volgende:
- 1/3 cocopeat
- 1/3 perliet
- 1/3 organische mest
Een aantal voordelen van dit substraat zijn:
- het lage gewicht (één gevulde bak weegt ongeveer 10kg - dus 30liter substraat = 10kg);
- waterabsorbatie (cocopeat en perliet houden lang water vast, wat zuiniger is voor wat betreft het irrigeren);
- wortels van de planten krijgen veel zuurstof en groeien beter;
- cocopeat zou duurzamer zijn dan potgrond.
Eenmaal het substraat klaar kon ik de bakken dus vullen. Bij het vullen had ik ook al nagedacht over de irrigatie (meer daarover later). Het belangrijkste om nu al mee te geven is dat ik de druppeldarmen al in de bakken en constructie van de verticale tuinen heb aangebracht vooraleer ik ze vulde met het substraat.
constructie
Van de constructie van de middelste verticale tuin heb ik een aantal sfeerbeelden:
 |
| houten skelet |
 |
| aanbrengen van de vloeidoek |
Planning
Vooraleer ik aan de slag ben gegaan, heb ik uiteraard eerst een planning opgesteld van hoe ik mijn stadskoer wou ombouwen naar een stadstuin.
Langsheen de oostelijke muur heb ik een border aangelegd van +- 60 cm breed, met telkens een meter afstand van de aansluitende muur aan de uiteinden. Aan één zijde van de border heb ik een kwart cirkel uitgetekend om toch een iets ruimer vlak te creëren voor grotere planten (vijgenboom) en te breken met de strakke, hoekige, indeling van de koer. Aan de achterzijde wil ik bovendien een zonnige hoek vrijmaken waar we 's avonds kunnen zitten en genieten van de laatste zonnestralen op ons terras.
Op plan A heb je een zicht op de tuin vanuit de keuken gezien. Het vlak links is een deur naar de garage. In de rechterhoek staat een oude wijnton met bamboe (phylostachus aurea). Daarnaast komt later een bank (wordt de zonnige hoek).
Plan B heeft een zicht op de oostelijke muur waar de verticale tuin wordt geïnstalleerd. Ik heb gekozen voor een symmetrische 'compositie' van de tuinen, waarbij ze allemaal ongeveer even ver van elkaar verwijderd zijn. Aan de middelste bak had ik het plan een waterelement toe te voegen. Dit waterelement heb ik nu echter ingegraven aan de voet van de middelste verticale tuin (die dus ook tot aan de grond loopt).
In de toekomst wil ik deze muur nog afwerken met hout, en de verticale tuinen op die manier insluiten, zodat er geen diepteverschil meer is en het lijkt alsof de tuinen uit de muur springen (en de bakken dus niet meer zichtbaar zijn).
Op plan C tenslotte zie je de westelijke muur. Deze krijgt veel licht in de lente en zomer (praktisch de hele dag schijnt de zon op deze muur). Op die plaats heb ik gekozen om twee gaten in het terras aan te brengen (ongeveer 30cm op 30cm), en een druivelaar en klimroos te planten. Bedoeling is ze langsheen de bovenkant van de muur te leiden.
Langsheen de oostelijke muur heb ik een border aangelegd van +- 60 cm breed, met telkens een meter afstand van de aansluitende muur aan de uiteinden. Aan één zijde van de border heb ik een kwart cirkel uitgetekend om toch een iets ruimer vlak te creëren voor grotere planten (vijgenboom) en te breken met de strakke, hoekige, indeling van de koer. Aan de achterzijde wil ik bovendien een zonnige hoek vrijmaken waar we 's avonds kunnen zitten en genieten van de laatste zonnestralen op ons terras.
 |
| plan tuin A |
 |
| plan tuin B |
In de toekomst wil ik deze muur nog afwerken met hout, en de verticale tuinen op die manier insluiten, zodat er geen diepteverschil meer is en het lijkt alsof de tuinen uit de muur springen (en de bakken dus niet meer zichtbaar zijn).
 | |
| plan tuin C |
maandag 20 april 2015
verticale tuin: opbouw
Aangezien ik zelf op zoek ben gegaan naar de nodige informatie om de constructie op poten te zetten en ik dus zelf weinig heb bijgedragen, verwijs ik graag door naar volgende blogs die uiteraard alle krediet verdienen:
http://framethisingrid.blogspot.be/2012/04/diy-vertical-garden.html
http://botanicalmusings.com/2011/03/29/how-to-build-your-own-living-wall-or-vertical-garden/
Vooraleer verder te lezen, is het aangeraden om bovenstaande artikels snel even door te nemen.
Qua materiaal verschillen beide methodes wel. De ene maakt gebruik van gegalvaniseerde betonnetten (met een draaddikte van 4 mm), de andere gaat uit van een houten kader.
Zelf heb ik op het eerste zicht een voorkeur voor de bakken die je maakt van de betonnetten. Het is een stuk eenvoudiger om de planten te plaatsen. Indien je het houten kader volgt, kan het gebeuren dat eens de zakjes opgevuld zijn met potgrond, deze tegen elkaar duwen, waardoor de planten er nog amper tussen kunnen. Ik heb dit zelf opgelost door net als bij de betonnetten gaatjes te maken in de zakken en de planten op die manier te plaatsen. Na een week ziet het er uit alsof de planten zich wel kunnen vinden in deze constructie.
Het bijeensprokkelen van het materiaal verliep bij mij in verschillende stadia. Kort samengevat heb ik heel wat proberen te vinden op tweedehandssites, de rest komt van bij doehetzelfzaken en een ijzerhandel.
Ik maakte gebruik van het volgende:
- vloeidoek: dit is ideaal om te gebruiken zowel in de ijzeren bakken, als de houten constructie. Het is heel stevig, absorbeert water, houdt het vast en verspreid dit gelijkmatig. Het zou ook duurzaam moeten zijn in tijd.
- gegalvaniseerde betonnetten: draaddikte (4mm) en een gaas van 10cm op 10 cm. Hiervan heb ik de bakken gemaakt (60cm breed, 50 cm hoog, 10 cm breed (behalve de onderste bak, die is 20 cm breed); telkens 3 bakken op elkaar). de bakken zijn aan de muur bevestigd met eenvoudige haakjes (wel dik en lang (10cm) genoeg. tegen de muur heb ik telkens 2 latten bevestigd (+- 4cm dik), zodat de bakken niet rechtstreeks tegen de muur aanhangen (dit is belangrijk om de muur niet vochtig te maken en een luchtcirculatie achter de bakken te behouden). Wat de vochtigheid van de muren betreft, had ik als bijkomend voordeel dat de tuinmuur reeds behandeld werd met een laag waterafstotende verf/pleister. Werk je op een onbehandelde muur, is het misschien wel raadzaam even na te vragen hoe je het best te werk gaat.
- houten latten voor de houten constructie: dikte, lengte en hoogte is afhankelijk van je muur uiteraard. Als zijplank heb ik wel gekozen voor een minimumbreedte van 10 cm (het werden 2 planken van 14cm). Neem zeker behandeld hout of tuinhout dat bestand is tegen vocht.
- andere: nietjespistool (om het vloeidoek vast te maken aan de houten constructie), boormachine, stevige kniptang (voor het betonijzer), zaag, vijzen, ...
Er kruipt best wel wat tijd in het maken van de constructie, dus wees geduldig :).
http://framethisingrid.blogspot.be/2012/04/diy-vertical-garden.html
http://botanicalmusings.com/2011/03/29/how-to-build-your-own-living-wall-or-vertical-garden/
Vooraleer verder te lezen, is het aangeraden om bovenstaande artikels snel even door te nemen.
Qua materiaal verschillen beide methodes wel. De ene maakt gebruik van gegalvaniseerde betonnetten (met een draaddikte van 4 mm), de andere gaat uit van een houten kader.
Zelf heb ik op het eerste zicht een voorkeur voor de bakken die je maakt van de betonnetten. Het is een stuk eenvoudiger om de planten te plaatsen. Indien je het houten kader volgt, kan het gebeuren dat eens de zakjes opgevuld zijn met potgrond, deze tegen elkaar duwen, waardoor de planten er nog amper tussen kunnen. Ik heb dit zelf opgelost door net als bij de betonnetten gaatjes te maken in de zakken en de planten op die manier te plaatsen. Na een week ziet het er uit alsof de planten zich wel kunnen vinden in deze constructie.
Het bijeensprokkelen van het materiaal verliep bij mij in verschillende stadia. Kort samengevat heb ik heel wat proberen te vinden op tweedehandssites, de rest komt van bij doehetzelfzaken en een ijzerhandel.
Ik maakte gebruik van het volgende:
- vloeidoek: dit is ideaal om te gebruiken zowel in de ijzeren bakken, als de houten constructie. Het is heel stevig, absorbeert water, houdt het vast en verspreid dit gelijkmatig. Het zou ook duurzaam moeten zijn in tijd.
- gegalvaniseerde betonnetten: draaddikte (4mm) en een gaas van 10cm op 10 cm. Hiervan heb ik de bakken gemaakt (60cm breed, 50 cm hoog, 10 cm breed (behalve de onderste bak, die is 20 cm breed); telkens 3 bakken op elkaar). de bakken zijn aan de muur bevestigd met eenvoudige haakjes (wel dik en lang (10cm) genoeg. tegen de muur heb ik telkens 2 latten bevestigd (+- 4cm dik), zodat de bakken niet rechtstreeks tegen de muur aanhangen (dit is belangrijk om de muur niet vochtig te maken en een luchtcirculatie achter de bakken te behouden). Wat de vochtigheid van de muren betreft, had ik als bijkomend voordeel dat de tuinmuur reeds behandeld werd met een laag waterafstotende verf/pleister. Werk je op een onbehandelde muur, is het misschien wel raadzaam even na te vragen hoe je het best te werk gaat.
- houten latten voor de houten constructie: dikte, lengte en hoogte is afhankelijk van je muur uiteraard. Als zijplank heb ik wel gekozen voor een minimumbreedte van 10 cm (het werden 2 planken van 14cm). Neem zeker behandeld hout of tuinhout dat bestand is tegen vocht.
- andere: nietjespistool (om het vloeidoek vast te maken aan de houten constructie), boormachine, stevige kniptang (voor het betonijzer), zaag, vijzen, ...
Er kruipt best wel wat tijd in het maken van de constructie, dus wees geduldig :).
donderdag 9 april 2015
Intro
Mijn tuin is eigenlijk meer een stadskoertje van ongeveer 30m². Aangezien ik toch meer nood had aan wat groen, ben ik te rade gegaan op het internet en in de bibliotheek om te zien wat ik zoal kan doen met zo'n kleine oppervlakte. Groot was mijn vreugde toen bleek dat men hier best wel wat mogelijkheden heeft.
Zo ben ik uitgekomen bij de verticale tuin. Ik wou immers de volledige oppervlakte behouden om toch nog steeds ruimte te hebben voor een tuintafel, ligstoel, bbq, etc. Een verticale tuin zorgt ervoor dat ik niet moet kiezen aangezien ik dus geen ruimte verlies op de grond. De planten groeien immers aan de muren (of dat is alvast het plan).
Een tweede probleem waarmee ik geconfronteerd werd, is de ingeslotenheid van onze koer. Deze is volledig ommuurd (met hoogtes variërend van 1,8m tot 2,8m). Zon en licht blijven immers cruciaal voor de planten, maar ook voor ons, de bewoners. Om onszelf dus niet in de schaduw te zetten, heb ik dus geopteerd om de verticale tuin te installeren aan de schaduwkant van de koer (oostelijke zijde).
Aan de zonnige kant komt trouwens een druivelaar en klimrozen te staan, wat dus nog een reden was om de verticale tuin aan de andere kant te plaatsen. Als bijkomend voordeel heeft dit ook - een vermoedelijk - minder waterverbruik. De verticale tuin staat niet de hele dag in de zon, en zal dus minder snel uitdrogen.
Verder wil ik de uitbouw van mijn verticale tuin zo budgetvriendelijk mogelijk maken. Ik ben dus op zoek gegaan naar het materiaal op tweedehandswebsites in de mate van het mogelijke. Later ook nog voor planten, want dat bleek ook een grote uitgavenpost te zijn.
Aan de kant van de muur waar ik mijn verticale tuin wil installeren, heb ik ook nog een border gemaakt waar ook nog planten zullen verschijnen in een later stadium. De ondergrond van de koer is een terras van klinkers. Het uitbreken hiervan was best een hels karwei, waarvan ik helaas geen foto's heb (dat lukte niet meer :)...)
In de volgende berichten zal ik een aantal foto's posten over mijn vorderingen en linken met meer informatie over de uitbouw van een verticale tuin plaatsen.
Abonneren op:
Reacties (Atom)